Quel robot de piscine choisir : 24 modèles comparés, du sans-fil à l'électrique câblé

C'est de très loin la question la plus posée, et la réponse dépend de la taille du bassin. Le sans-fil supprime le câble qui s'entortille et le boitier à poser au bord : on le sort, on le recharge, on le range ; c'est le confort d'usage. En contrepartie il travaille par sessions limitées par la batterie, et il faut le remonter pour recharger, ce qui suppose un bassin où on l'attrape facilement. Le câblé tire son énergie du secteur : il peut enchaîner des cycles longs sur un grand bassin sans jamais s'arrêter, et c'est ce qu'on choisit dès que la piscine est grande ou très sale. Regardez surtout l'autonomie annoncée face à la durée de cycle annoncée : si la seconde dépasse la première, le robot ne finira jamais son tour. Voir les robots sans fil

Prenez le problème par le bassin, pas par le modèle. Trois données décident : la longueur maximale de bassin annoncée par le fabricant, le revêtement (liner, carrelage, coque, béton brut) qui commande le type de brosses, et les zones à nettoyer (fond seul, fond et parois, ligne d'eau). Ensuite seulement viennent le confort : télécommande, chariot, sortie de l'eau assistée. Méfiez-vous des classements généralistes qui comparent des robots conçus pour des bassins différents : un excellent robot de 8 m tourne mal dans un 12 m. Le critère le plus négligé et le plus coûteux à long terme reste la disponibilité des pièces d'usure du modèle précis.

Un robot fond seul ramène les dépôts lourds — sable, gravier, feuilles tombées — et suffit sur un bassin abrité qu'on brosse de temps en temps à la main. Les parois se salissent surtout de biofilm et d'algues naissantes, un voile glissant qu'il faut frotter : c'est un travail de brosse, pas d'aspiration, et c'est là que le fond-et-parois se justifie. La ligne d'eau, elle, concentre les gras, les crèmes solaires et les pollens ; un robot qui la traite évite l'anneau brunâtre qu'on finit toujours par frotter à genoux. Sur un bassin extérieur non couvert, le fond-et-parois avec ligne d'eau est ce qui change le plus la vie. Voir les robots fond et parois

Ce sont des bassins à fond souple et souvent légèrement bombé, avec des parois qui bougent : un robot lourd conçu pour du béton y patine, se coince dans les plis et peut marquer la toile. Cherchez un modèle explicitement donné pour le hors-sol, léger, souvent fond seul, et vérifiez la profondeur minimale d'immersion : sous une certaine hauteur d'eau, beaucoup de robots désamorcent. Sur les très petits bassins, un aspirateur manuel rechargeable coûte moins cher et fait le travail en cinq minutes. Voir les robots hors sol

Le robot électrique est indépendant : il a son moteur, son filtre à lui, et il fonctionne même filtration à l'arrêt. L'hydraulique à aspiration se branche sur la prise balai ou le skimmer et se fait tirer par la pompe de la piscine : peu cher, sans électronique à tomber en panne, mais il renvoie tout dans le préfiltre de pompe, qu'il faut vider plus souvent, et il ne fonctionne que quand la filtration tourne. Le modèle à surpresseur exige une pompe supplémentaire dédiée, donc une installation prévue pour : on ne l'ajoute pas après coup sans travaux. Vérifiez le débit exigé par un robot hydraulique avant de l'acheter : en dessous, il n'avance pas.

Sur un liner, on cherche l'adhérence sans l'abrasion : ce sont les brosses en mousse, souples, qui conviennent, alors que les brosses à picots ou lamelles dures sont prévues pour le carrelage et le béton et peuvent lustrer, voire marquer, une toile fine ou déjà âgée. La plupart des robots acceptent les deux jeux : vérifiez que le modèle visé propose bien la version mousse en pièce détachée, et changez-les dès qu'elles sont lisses, un robot qui ne monte plus aux parois a presque toujours des brosses usées. Voir les brosses mousse

Non, et il y a deux raisons distinctes. La première est l'usure : laissé en permanence, un robot cuit au soleil, ses joints, ses flotteurs et son câble vieillissent plus vite, et il traîne dans le bassin quand quelqu'un se baigne. La seconde est chimique et vaut avertissement : sortez toujours le robot avant un traitement choc ou l'ajout de tout produit, et attendez que la filtration ait homogénéisé l'eau et que la teneur soit redescendue à sa valeur d'usage avant de le remettre. Un produit chloré encore concentré attaque les brosses, les joints et l'électronique. Et pour votre sécurité, pas seulement celle du robot : les produits de traitement ne se mélangent jamais entre eux, ni chlore avec brome, ni chlore avec oxygène actif, ni chlore avec un correcteur de pH. On les verse séparément dans l'eau, jamais l'eau sur le produit, en respectant la dose indiquée sur l'emballage, et on les stocke à distance les uns des autres : les mélanges dégagent des gaz toxiques et peuvent s'enflammer. Entre deux cycles, un chariot de rangement à l'ombre est la bonne place. Voir les chariots de rangement

Après chaque cycle, sans exception : un filtre encrassé est la première cause de « robot qui n'aspire plus » et de robot qui ne monte plus aux parois, parce que la perte de débit lui fait perdre son adhérence. Sortez les cartouches ou le sac, rincez au jet à l'eau claire de l'extérieur vers l'intérieur pour chasser les particules dans le sens inverse de leur entrée, et laissez sécher à l'ombre. Une ou deux fois par saison, un trempage dans de l'eau tiède avec un peu de produit vaisselle débouche les pores gras ; évitez l'eau très chaude et les solvants, qui déforment la mousse. Un filtre dont les plis restent gris après rinçage est à changer. Voir filtres et brosses

Dans cet ordre, parce que les trois quarts des pannes s'arrêtent là. Le filtre saturé d'abord. L'hélice ensuite : une épingle, une feuille ou un bouchon la bloque, et le robot se met en sécurité. Les brosses et les chenilles usées, qui expliquent presque tous les « il ne monte plus aux parois ». Le niveau d'eau trop bas, qui fait perdre l'accroche. Puis le câble et sa prise, en cherchant les points de pincement. Le boîtier d'alimentation enfin, qui ne doit jamais être posé au sol ni exposé à la pluie : c'est la pièce la plus chère et la plus fragile. Si tout cela est bon, faites établir un devis avant travaux et vérifiez que les pièces existent encore pour votre modèle.

La manipulation la plus courante consiste à débrancher le boîtier d'alimentation de la prise secteur — pas seulement à éteindre l'interrupteur — à attendre quelques minutes que l'électronique se vide, puis à rebrancher : cela suffit à lever la plupart des mises en sécurité après hélice bloquée ou surchauffe. Les remises à zéro plus complètes, celles qui effacent les cycles mémorisés ou réapparient une télécommande, passent par une combinaison de touches propre à chaque marque : prenez-la dans la notice du modèle, il n'existe pas de manipulation universelle. N'ouvrez pas le boîtier d'alimentation : il reste sous tension.

Un câble qui vrille, c'est presque toujours un câble trop long pour le bassin ou déroulé en vrac. Déroulez-le entièrement à plat au soleil quelques heures en début de saison pour qu'il perde sa mémoire d'enroulement, et rangez-le ensuite en boucles larges, jamais serré autour du chariot. Les modèles équipés d'un émetteur ou d'un raccord tournant anti-torsion limitent le phénomène ; un flotteur placé au bon endroit empêche le câble de passer sous le robot. Une gaine coupée ne se répare pas au ruban adhésif : c'est de la basse tension immergée, on remplace le câble complet par la pièce d'origine.

Les périodes de déstockage sortent surtout des modèles de fin de série : la remise est réelle, mais vérifiez avant d'acheter que les brosses, le filtre et le câble de ce modèle précis sont encore vendus séparément, sinon la première usure rend le robot jetable. En occasion entre particuliers, faites-le tourner devant vous dans l'eau et regardez l'état des chenilles et du câble, les deux pièces qu'on ne voit pas sur une photo. Le reconditionné vendu avec garantie est souvent la meilleure affaire du lot. La location, elle, se justifie pour une remise en route après hivernage ou un bassin très chargé une fois dans l'année ; sur une saison complète, elle coûte plus cher que l'achat.